Основы
Изготовление фонарей
Вакушки своими силами
Растяжки
Колеса
Как свести вместе лист А3
Как перекрасить модель
Обтекатели
Как правильно клеить
Основы
В наш век высоких технологий брать оригиналы моделей и вот так просто их
резать конечно же неправильно. Я поступаю следующим образом: сканирую оригинал,
распечатываю его на струйном принтере, используя госзнаковский ватман и из
этой копии собираю модель. Что мне это дает?
- у меня остается нетронутый оригинал, поступающий в обменный фонд;
- снижается цена моих ошибок при сборке модели - запоротую деталь всегда
можно перепечатать;
- я собираю модель не из той бумаги, на которой ее решили напечатать, а
из той, которую считаю наиболее подходящей для работы;
- если деталь не подходит, ее легко можно подкорректировать в Фотошопе,
вместо того чтобы заклеивать дырки разными обрезками;
- в том же Фотошопе не составит большого труда сменить окраску или маркировку
и получить уникальную модель.
Есть конечно и минусы: чернила струйника не очень стойки к ПВА, что требует
повышенной аккуратности при сборке, печать стоит денег и кроме того правильное
сканирование - довольно трудоемкий процесс. Это вызвано тем, что сканеры привносят нелинейные геометрические искажения в зоне ~2 см с каждого бока листа (кроме новых CIS-сканеров), поэтому сканировать надо за несколько проходов, пользуясь средней зоной сканера и "склеивая" в Фотошопе полученные фрагменты внахлест. Конечно для этого придется овладеть Фотошопом, но оно того стоит.
Изготовление фонарей
Хорошее остекление модели очень влияет на ее внешний вид. Чтобы добиться
правильной формы фонаря, я использую следующий метод:
- из бумажной развертки склеиваю будущий фонарь. Склейка идет встык или
с приклеиванием дополнительных полосок снаружи фонаря, торцы при
необходимости заклеиваются подходящими кусками бумаги;
- в бумажный фонарь, как в форму заливается гипс (можно пользоваться и
эпоксидкой, но ее дольше разводить, она неполезна для здоровья и не термостойка)
внутрь полезно воткнуть кусок линейки или карандаш, который в дальнейшем
будет "ручкой";
- после высыхания снимаем бумажную оболочку и зашкуриваем отливку;
- подбираем кусок прозрачного пластика (здесь придется поэкспериментировать,
я нашел подходящий только с четвертой попытки) и разогреваем его в духовке
примерно до 200 градусов. Отливку тоже полезно разогреть.
- когда пластик уже начал хорошо тянуться, но еще не начал плавиться, натягиваем
его на отливку. С первого раза редко получается хорошо, тогда возвращаем пластик
в духовку и повторяем процесс. Не забудьте про перчатки - все-таки 200 градусов!
Для приклеивания переплета использую Humbrol ClearFix, высыхая он не оставляет
следов.
слева - бумажная форма, в центре - гипсовая отливка справа - готовая турель
стрелка
Вакушки своими силами
Идея изготовления этого устройства позаимствована у фирмы Kingston (Kingston Vacuum Works) и если есть
лишние $100 можно просто заказать у них, а если есть лишних пара вечеров,
то можно и самому сделать. Устройство представляет собой фанерный короб,
на задней стенке - патрубок такого диаметра, чтобы в него плотно входила
труба пылесоса. Все стенки собраны на шурупах и уплотнены герметиком, чтобы
не было подсоса воздуха.
Сверху располагаются рамки, между которыми зажимается лист прозрачного пластика
(для фонарей) или полистирола для разных обтекателей.
|
Рамки с листом пластика помещаются в духовку или греются на газу до тех
пор, пока пластик не начинает провисать (~220-240 C°)
|
На платформу устройства помещаем форму (в данном случае это гипсовая отливка
фонаря) и подключаем пылесос
|
Натягиваем рамку с разогретым пластиком на форму и немедленно включаем
пылесос. Образовавшийся вакуум плотно обтягивает форму, позволяя получить
глубокую вытяжку без морщин и без риска порвать пластик
|
Трудоемкость изготовления этого девайса - два вечера неспешной работы -
и вечная проблема остекления решена раз и навсегда. Осталась только проблема
поиска подходящего пластика, который не скукожится и не помутнеет при нагреве
(тоже, впрочем, можно заказать у Kingston :-)).
Растяжки
Для устройства растяжек я пользуюсь тонкой капроновой нитью или тонкой
леской. В месте крепления прокалывается отверстие в обшивке и на суперклей
сажается кончик нитки, затем также закрепляем второй конец , не заботясь
пока о натяжении. После высыхания клея натягиваем нить, для чего к ней подносим
вплотную (но не касаясь!) хорошо разогретый паяльник (некоторые пользуются
горящей спичкой). Усаживаясь, нить натянется как струна.
Колеса
Колеса делаю следующим образом: прежде всего печатаю в должном количестве
шаблоны колеса и наклеиваю их на картон, вырезаю и склеиваю вместе до получения
нужной толщины. Можно обойтись и одним шаблоном, вырезая и наклеивая его на
картон несколько раз подряд.
После просушки полученная заготовка обтачивается напильником до получения
требуемого профиля
|
После чего красится матовой черной краской. Я пользуюсь акриловой краской
Tamiya.
|
После высыхания краски можно слегка зашкурить неровности и покрасить еще
раз.
|
Изготовление колеса завершается наклейкой диска ступицы.
|
Как свести вместе лист А3
Многие модели (Fly model, Halinsky например) издаются на листах формата
большего чем А4, и поскольку сканеры формата А3 редки, то приходится сканировать
лист в два-три приема и затем собирать полученные фрагменты воедино.
В Фотошопе это удобнее всего делать так:
- открываем правую половину листа, жмем Ctrl+A (Select All), Ctrl+C (Copy),
закрываем;
- открываем левую половину листа, Image, Canvas size, и увеличиваем размер
листа вправо до 43 см;
- Ctrl+V - (Paste), Фотошоп вставляет его в новый слой, в Layers выставляем
Opacity ~ 50% и двигаем ставший полупрозрачным слой (прижав Ctrl) до совпадения
с левой половиной;
- в случае если имеется перекос (частенько) жмем Ctrl+T (Free transform)
и крутим-двигаем правую половину пока не совпадет идеально;
- берем ластик, переключаем его в Paintbrush и проходимся по стыку листов,
стирая границу;
- в Layers возвращаем Opacity в 100% и по Ctrl+E (Merge down) сливаем слои
вместе;
- Crop-ом обрезаем излишки, уделяя особое внимание на то чтобы от границ
деталей до края листа со всех сторон было равное расстояние, это важно т.к.
Фотошоп при печати располагает изображение в центре листа и если оно не влезает
на лист - то обрезается со всех сторон равномерно, а не влезает оно - сплошь
и рядом, хорошо хоть что порезанный ватман получается 430х305 в размере.
Как перекрасить модель
Если не устраивает предлагаемая производителем разверток окраска самолета, как это переделывается и реально ли перекрасить модель?
Проделываю эту операцию частенько, НО! Предпочитаю не нитру а ФотоШоп, красить намного удобнее, и расшивка не страдает (и запаха никакого :)), опять же исчезает проблема с техничкой - все можно написать, и с эмблемами - все можно нарисовать или найти в И-нете готовые (как вариант можно отсканировать декаль), там же можно и старение организовать, и потеки и выцветание и швы, свобода полнейшая и намного, намного удобнее чем вживую. Ведь это одно из радикальных преимуществ бумаги - возможность править ее в графическом редакторе.
При перерисовке моделей использую следующую технологию. Прежде всего создаю два дополнительных слоя (каждый слой ФотоШопа - аналог прозрачного листа кальки), один - для линий расшивки, другой - для маркировок и эмблем. Перейдя в слой расшивки прорисовываю все линии, используя лежащий в основе оригинал как шаблон. Для рисования прямых линий достаточно просто удерживать нажатым Shift. Для рисования окружностей, эллипсов и прямоугольников можно использовать Selection tool, задав ему соответствующее соотношение сторон. Когда нужная область выделена, Edit - Stroke, обводим выделенную область линией нужной толщины. Для рисования заклепок дважды кликаем на кисти нужного диаметра и в параметре Spacing указываем число в диапазоне 200 - 500, в зависимости от требуемой частоты заклепок, теперь эта кисть рисует пунктиром из точек. Если требуются заклепки с фактурой (например в виде колечка или с "выпуклой" головкой) рисуем одну такую заклепку, выделяем ее в блок и в меню палитры кистей выбираем пункт Define brush, задаем параметр Spacing и вуаля, рисуем расшивку заклепочным автоматом :)
Когда расшивка готова, переходим в слой основы, берем ведро с краской и выбрав подходящий цвет, начинаем заливать все подряд. При этом в параметрах заливки нелишним будет повысить толерантность до 80 %, тогда заливаться будет все, невзирая на дефекты полиграфии и артефакты сжатия. Границы цветов камуфляжа нетрудно размыть соответствующим инструментом или просто пройтись вдоль них аэрографом. Если подразумевается, что самолет только что с завода, то все так и оставляем, если нет - берем осветлитель (Dodge) и понемногу осветляем центральные области листов обшивки (то что получается пятнами это даже хорошо), оставляя вдоль швов более темные области. Можно нанести копоть от выхлопных труб, пушек, потеки масла и ржавчину, на что хватит фантазии.
Очень просто сделать затемнение по линиям расшивки: Переходим в слой расшивки - Ctrl+A - отметили все - Ctrl+C - скопировали - Ctrl+V - вставили в новый слой, подвигали его, чтобы линии расшивки в обеих слоя совпали, Filtr - Blur - Gaussian Blur - размыли слой.
И наконец в третьем слое размещаем техничку, бортовые номера, эмблемы, опознавательные знаки. Этот слой лучше разместить между основой и расшивкой, тогда линии расшивки окажутся поверх опознавательных знаков, что наверное более правильно.
Была колбаса докторская, а стала - любительская, или как перевести вертолет из польской полиции на службу в американскую армию :)
Можно конечно перекрашивать и нитрой, тогда перед покраской модель шкурится для снятия "углов", возможно шпаклюется, красится (грунтуется) и после покраски снова шкурится для снятия "волосатости" бумаги и затем снова красится. При этом вся расшивка, конечно, пропадает. Чтобы ее восстановить есть два пути, первый - нарисовать карандашем поверх краски, второй - перед покраской пройтись по всей расшивке шариковой ручкой, после покраски линии или залить черной тушью или прорисовать тем же карандашем. На самом деле есть и третий путь, но это для настоящих самураев: модель кроется лаком до толщины слоя ок. 1 мм и по этому лаку нарезается расшивка.
Обтекатели
Наиболее сложными деталями в бумажной модели являются сферические поверхности, носовые части фюзеляжа, коки винтов и т.п., к тому же они очень сильно влияют на внешний вид модели. Для улучшения этого вида можно сделать следующее: склеенная деталь изнутри промазывается толстым слоем клея (для крупных деталей лучше использовать эпоксидную смолу, для мелких можно обойтись ПВА). После высыхания деталь зашкуривается и красится в два слоя с еще одним промежуточным зашкуриванием. Лучше конечно красить аэрографом.
Как правильно клеить
Внешний вид модели сильно зависит от того, насколько аккуратно она собрана, наличие ступенек, щелей, неокрашенных торцов бумаги делает модель весьма неряшливой . Как же сделать так, чтобы модель "смотрелась"? Правила просты и зачастую их можно прочитать в инструкции по сборке моделей, если конечно изучить польский язык. Итак:
1. Шпангоуты двух соседних секций вырезаются, прикладываются друг к другу и их края обрабатываются напильником/наждачкой до идеального совпадения. Обшивка затем подгоняется под шпангоут. (Ступеньки устранены!)
2. Обшивку нужно подгонять весьма тщательно - это ключевая операция. Шпангоут должен входить без щелей, но ни в коем случае не должно быть натяга, иначе у модели будут "выпирать ребра". В процессе склеивания старайтесь не давить снаружи на область шпангоута из тех же соображений.
3. После склейки секции ее торец пришлифовывается на листе мелкой шкурки лежащем на ровной поверхности до полного и равномерного прилегания (щели устранены!).
4. Если склейка выполняется на ПВА (что я очень рекомендую) то после просушки в течение нескольких минут нужно загладить шов гладким округлым предметом (я использую тыльную сторону ножниц). Это позволяет сделать шов практически невидимым.
5. Если не хотите, чтобы швы бросались в глаза, всегда вырезайте все детали обшивки только по внутренней стороне линий кроя, детали шпангоута вырезаются обычно по центру линии.
Результаты применения этой технологии вы видели в галерее.
Если секции собираются на склейках, то это с одной стороны исключает необходимость подгонки соседних шпангоутов, а с другой стороны не дает возможности пришлифовать соседние сегменты - возможно образование щелей. Для качественной модели склейки предпочтительнее, а для не очень - удобнее отдельные сегменты.
